Es regnet Termiten. Nach dem ersten warmen Schauer steigen sie zu Tausenden aus dem Boden des Hotelgartens, geflügelt, schwerfällig, für ein paar Stunden flugfähig und danach Vogelfutter. Aus jeder Mauerritze schießen Felsenagamen (Agama lionotus) hervor — die Männchen bunt gefärbt — und schnappen sich, was sich bewegt. Meine Tochter, fünf, zählt mit. Ich habe die Kamera. Und während ich auf den Auslöser drücke, fällt mir auf, dass dieser Moment die ganze Reise zusammenfasst: Naturfotografie und Familie, gleichzeitig, ohne dass eines das andere ausschließt.
Genau das hört man selten. Fotoreise oder Familienurlaub, so die ungeschriebene Regel, gibt es nur entweder-oder. Ich habe im Juni das Gegenteil ausprobiert: drei Wochen Kenia mit Frau und Kind — Diani Beach, Tsavo East, zurück über Mombasa. Was fotografisch ging, was logistisch tragbar war, und wo ich beides ehrlich gegeneinander abwägen musste, steht hier. Kein Bilderbuch-Afrika. Eher ein Erfahrungsbericht für alle, die mit Teleobjektiv und Wechselwindeln im Gepäck reisen.
Juni ist die unterschätzte Jahreszeit
Die meisten buchen Kenia für die große Migration im Spätsommer. Der Juni läuft unter „Nebensaison", und das ist sein bester Eigenwert. Die langen Regenfälle klingen aus, die Landschaft im Tsavo ist trocken, aber nicht verbrannt — was bedeutet: Die Tiere ziehen sich an die wenigen Wasserstellen zusammen, und die Vegetation steht niedrig genug, um überhaupt etwas zu sehen. Tagsüber lagen wir bei rund 28 Grad, oft mit einer dünnen Wolkendecke. Für die Fotografie ist das ein Geschenk: weiches, gleichmäßiges Licht über den ganzen Tag, statt der harten Mittagskontraste der Trockenzeit. Man ist nicht auf die zwei goldenen Stunden angewiesen.
Dazu kommt der Faktor, den man als Familie schnell zu schätzen lernt: Es ist leer. An der Küste kaum Tourist:innen, in den Lodges Ruhe, an den Pirschwegen selten ein zweites Fahrzeug. Wer schon mal mit einer quengelnden Fünfjährigen in einer Schlange gestanden hat, weiß, dass das mehr wert sein kann als jede Sonderausstattung.
Ehrlich bleibt aber auch: Nebensaison heißt Nebensaison aus einem Grund. Ein Nachmittagsschauer ist im Juni eingeplant, das Meer vor Diani trägt zu dieser Zeit phasenweise mehr Seegras an, und nicht jedes Schnorchel-Fenster ist glasklar. Wer ein Hochglanz-Postkartenmeer erwartet, fährt besser im Januar. Wer mit ein bisschen Wetter und einem ruhigen, vollen Tierangebot leben kann, bekommt im Gegenzug Bedingungen, die ich fotografisch jeder Hauptsaison vorziehe.
Galu Ecolodge: die Basis am Diani Beach
Frankfurt — Mombasa als Direktflug, dann Transfer Richtung Süden an den Diani Beach. Unsere Basis war die Galu Ecolodge, Mittelklasse, und auf die Liste der "Dawollenwirwiederhinhotels" — und das aus einem Grund: Sie ist familiär, ohne dass das ein Marketingwort wäre. Man kennt sich, man grüßt sich, das Personal merkt sich, dass das Kind morgens lieber Pfannkuchen will. Beim ersten Aufenthalt hatten wir den Beach Bungalow, beim zweiten einen der A-Frame-Häuschen — ein dreieckiges Haus, das innen erstaunlich viel Raum macht und das ich unbedingt erwähnen muss, weil es genau die Art von eigenwilligem Wohnkonzept ist, das man in der Standardanlage nicht findet.
Der eigentliche Reiz für mich beginnt direkt an den Wänden. Dort sitzt, kaum daumennagelgroß und türkisblau leuchtend, der Mombasa-Zwerggecko (Lygodactylus mombasicus) — ein tagaktiver Winzling, dessen Männchen in der Paarungszeit knallblau anlaufen. Ein kurzer fachlicher Hinweis, weil ich ihn anfangs selbst verwechselt habe: Aus der Terraristik kennt man den ihm ähnlichen Kim-Howell-Zwerggecko (Lygodactylus kimhowelli), und der Verwechsler liegt nah — nur lebt der nicht hier, sondern in den Küstenwäldern Nordtansanias rund um die Amboni-Höhlen bei Tanga, von wo sein Verbreitungsgebiet gerade so bis an die kenianische Grenze reicht. Sein Areal ist klein, für den internationalen Tierhandel wird er bis heute gesammelt. Was an der kenianischen Küste tatsächlich sitzt, ist der häufige, ungefährdete Mombasicus — und für ein Makro vor dem Frühstück nicht weniger schön.
Über uns wohnt der Rest der Lodge-Belegschaft: Sykes-Meerkatzen (Cercopithecus mitis albogularis) — an der weißen Kehle und dem grau-blauen Fell gut zu erkennen, an dieser Küste von Diani bis Sansibar verbreitet — die mit beachtlicher Frechheit über die Dächer turnen, und Anubispaviane (Papio anubis), bei denen ein offen stehender Koffer eine Einladung ist. Der Strand selbst ist weiß, weit und bei Ebbe ein einziges Entdeckungsfeld — voller Krabben, die meine Tochter mit der Ausdauer eines Feldbiologen verfolgte. Gegessen wird sehr gut, oft in der zur Lodge gehörenden Madafoo's Beach Bar direkt am Sand. Dass wir nach der Safari spontan noch zwei Nächte drangehängt haben, sagt eigentlich alles: Wir hatten den Ort schneller vermisst, als uns lieb war.
Vor dem Riff liegt eine flache Lagune, die bei auflaufendem Wasser zum kinderverträglichen Schnorchelrevier wird — kein Wellengang, fußhohes Wasser, und genug bunter Fisch, um ein Kind eine halbe Stunde bei der Stange zu halten. Glasklar ist es im Juni nicht immer, dafür ungefährlich. Für mich ist das die eigentliche Stärke der Galu-Basis: Man kann morgens am Makro sitzen, mittags mit dem Kind ins Wasser und abends trotzdem das Gefühl haben, fotografisch etwas geschafft zu haben. Solche Orte, die beide Ansprüche tragen, ohne einen davon zu verraten, sind seltener, als man denkt.
Tsavo East: Safari mit einer Fünfjährigen
Für die drei Safari-Tage im Tsavo East haben wir mit DM Tours & Safaris gebucht, ein in Diani ansässiger Anbieter. Unser Fahrer und Guide war Katana — und den nenne ich hier mit Namen, weil es bei einer Safari mit Kind auf genau diese Person ankommt. Katana spricht neben Englisch auch Deutsch, hat ein Auge für die Tiere am Wegrand, das man nicht antrainieren kann, und vor allem die Geduld für eine Fünfjährige, die nicht jede Stunde stillsitzt. Wichtig war uns die Privatsafari: kein Gruppenbus, kein fremder Zeitplan, eigenes Tempo. Wer mit Kind reist, braucht die Freiheit, einfach umzukehren, wenn es kippt.
Und an dieser Stelle der ehrliche Hinweis an alle Eltern, bevor die Bilder ihn übertönen: Eine Safari ist über weite Strecken Fahrerei. Mit Beschäftigung an Bord — Hörspiel, Fernglas fürs Kind, ein eigenes „Suchspiel" — funktioniert das sehr gut. Ohne wird die Sache zäh, irgendwann ist auch der hundertste Impala nur noch ein hundertster Impala. Plant das ein. Die Privatsafari federt vieles ab, aber sie macht aus zwei Stunden Schotterpiste keine zwanzig Minuten.
Die erste Nacht verbrachten wir in der Aruba Lodge am gleichnamigen Aruba-Damm, den man 1952 mitten in die damalige Taru-Wüste gesetzt hat — ein aufgestautes Wasserloch am Voi-Fluss, das Zebras, Elefanten und in ihrem Schlepptau die Löwen anzieht. Überhaupt ist die Dimension des Tsavo East schwer zu fassen: 13.747 Quadratkilometer, 1948 unter Schutz gestellt, größer als manch europäischer Kleinstaat. Tagsüber zeigte er, warum er den Aufwand wert ist. Da sind zuerst die berühmten roten Elefanten — keine eigene Unterart, sondern schlicht eingestaubt: Der Boden hier ist voll Eisenoxid, derselbe Stoff, der Rost rot macht, und die Tiere pudern sich damit gegen Sonne und Insekten ein. Eine ganze Herde in diesem Terrakotta-Ton, im flachen Wolkenlicht, gehört zum Eindrücklichsten, was ich in Afrika fotografiert habe. Das gesamte Tsavo-Ökosystem trägt rund 12.500 Elefanten, eine der größten Populationen der Welt — was man im Hinterkopf behält, wenn man weiß, wie sehr genau diese Region in den Wilderei-Jahrzehnten gelitten hat.
Dazu kamen mehr Löwen (Panthera leo), als ich erwartet hatte, ein Paar davon mitten in der Paarung — eine Sache von Sekunden, alle paar Minuten wiederholt, mit jener Mischung aus Drama und Routine, die solche Beobachtungen so aufschlussreich macht. Die Tsavo-Männchen tragen oft kaum Mähne; es sind die Nachfahren jener berüchtigten „Menschenfresser von Tsavo", die 1899 beim Bau der Eisenbahnbrücke über den Tsavo-Fluss Dutzende Arbeiter rissen — eine Geschichte, an die man sich nachts im offenen Camp dann doch erinnert. Und natürlich Impalas, in der Menge, die ihren Namen als Selbstverständlichkeit etabliert. Trocken, nicht zu heiß, Tiere konzentriert ums Wasser: bessere Safaribedingungen muss man suchen. Eine organisatorische Randnotiz, die dazugehört — wir hatten alle empfohlenen Impfungen, und Mücken waren in der Region kaum ein Thema. Sich trotzdem vorzubereiten, ist keine Übervorsicht, sondern Pflicht.
Neben den großen Namen geht im Tsavo allerlei Beifang in die Kamera, und der ist oft der eigentliche Gewinn: Massai-Giraffen (Giraffa tippelskirchi), die sich im Gegenlicht über die Akazien schieben, Steppenzebras (Equus quagga), und immer wieder Kirk-Dikdiks (Madoqua kirkii), diese winzigen Antilopen, die paarweise leben und so scheu sind, dass meine Tochter sie zur Spezialaufgabe erklärte. Dazu die Vogelwelt, die ich als Säugetier-Fixierter oft sträflich übersehe — Bienenfresser, Wollkopfgeier, der gelegentliche Sekretär, der durchs Gras stakst wie ein schlecht gelaunter Buchhalter.
Ein Wort zur Praxis, weil ich als Bastler nicht anders kann: Fotografiert wird vom Fahrzeug aus, und das beste Stativ ist hier keins. Ich hatte einen Bohnensack dabei, der über die heruntergelassene Fensterkante kommt und das Teleobjektiv ruhig hält — billig, robust, im Gelände jedem Einbein überlegen. Der zweite Feind ist der feine rote Staub: Objektivwechsel im Auto vermeidet man besser, also lieber eine Festbrennweite oder ein gutes Zoom durchziehen, als alle zehn Minuten den Sensor der Tsavo-Erde auszusetzen. Klingt pedantisch, spart aber den halben Sensorreinigungs-Abend hinterher.
Satao Camp: kein Zaun, ein Nilpferd, zwei Geckos
Das Highlight der Reise war das Satao Tented Camp. Der entscheidende Unterschied steht schon im Konzept: kein Zaun. Die rund zwanzig Zelte sind um ein natürliches Wasserloch gruppiert, jede Veranda ist darauf ausgerichtet — an starken Tagen sollen hier bis zu tausend eingestaubte Elefanten zum Trinken kommen. Nachts ziehen die Tiere mitten durchs Camp, und man hört sie auch — was als Elternteil im ersten Moment eine kurze Risikoabwägung auslöst und sich dann als das Eigentliche der Sache herausstellt. Am Wasserloch direkt vor dem Camp lebt ein Resident-Nilpferd (Hippopotamus amphibius), das wir jeden Tag beobachten konnten — für ein Kind ungleich spannender als jede Dokumentation, weil es eben kein Bildschirm ist. Es gibt einen guten Beobachtungsturm, der Service war exzellent, und das Licht — 28 Grad, dünne Wolkendecke — blieb den ganzen Tag über brauchbar. Dass das Camp eng mit dem Kenya Wildlife Service und dem Tsavo Trust für den Elefantenschutz zusammenarbeitet, merkt man nicht am Marketing, sondern daran, wie selbstverständlich hier über die Tiere gesprochen wird.
Nachts wird das Zelt zum Resonanzkörper. Man liegt im Dunkeln und sortiert die Geräusche: das Mahlen des Nilpferds am Wasser, das ferne Sägen eines Leoparden, irgendwann der Lärm, wenn eine Hyäne etwas findet. Nichts davon ist bedrohlich, wenn man weiß, dass das Camp seit Jahren so arbeitet — aber es ist eine andere Form von Wachsein als hinter einem Zaun. Meine Tochter fand es, nach kurzer Skepsis, vor allem aufregend. Kinder haben für so etwas oft das bessere Nervenkostüm als ihre Eltern.
Mein persönlicher Nebenschauplatz war wieder klein und an der Zeltwand. Dort saßen zwei Zwerggeckos gleichzeitig: der Gelbkopf-Zwerggecko (Lygodactylus picturatus) mit seinem hellen Kopf, und daneben ein blauer Verwandter aus derselben Gattung. Zwei Arten, ein Quadratmeter Segeltuch — solche Begegnungen wünscht man sich öfter, ohne überhaupt das Auto verlassen zu müssen, oder? Dass das Camp meiner Tochter zwei Nächte später mehr im Gedächtnis blieb als manches große Tier, sagt etwas darüber, was eine Safari für Kinder wirklich ausmacht: Nähe, nicht Spektakel.
Mombasa: Stadt, Hotels, Haie
Zum Abschluss noch ein paar Tage Mombasa — eine tolle, sehr kenianische Stadt, deren Verkehr allerdings eine eigene Disziplin ist. Mein praktischer Tipp dazu: Uber funktioniert hier zuverlässig und nimmt einem die Preisverhandlung und den halben Stress ab. Bei den Hotels war ich gemischt unterwegs, und ich sage ehrlich, was nicht taugte. Das Voyager Beach Resort war ein Reinfall — kann ich nicht empfehlen. Solide dagegen das Pride Inn Paradise Beach Resort: gutes Personal, gutes Essen, ein Kinderpool, sauber. Der Strand davor ist nichts, und der Bau hat den klassischen „Bunker"-Charakter großer Anlagen, afrikanischer Standard eben — aber als familientaugliche Basis funktioniert es.
Das Wildlife lauert auch hier, man muss nur hinsehen. Im Garten des Pride Inn der schon erwähnte Termitenausflug: ein Festmahl für die Felsenagamen und für eine Reihe Vögel, die sich die fette Beute nicht entgehen ließen. Und im flachen Wasser vor der Küste: Schwarzspitzen-Riffhaie (Carcharhinus melanopterus), gleich mehrere, in der trüben Brühe der Lagune kaum scharf zu fotografieren, aber schön zu beobachten. Es waren überwiegend Jungtiere — flache, geschützte Lagunen wie diese dienen der Art als Kinderstube. Dass man sie hier überhaupt noch in dieser Zahl sieht, ist nicht selbstverständlich: Kenias Riffhaie sind durch Überfischung vielerorts stark dezimiert, und weil die Aufzuchtgebiete bislang kaum kartiert sind, ist jede flache Bucht voller Jungtiere ein gutes Zeichen.
Für wen sich das lohnt
Wenn ich es auf einen Satz bringen müsste: Naturfotografie und kleine Kinder schließen sich nicht aus, sie verlangen nur eine andere Planung. Die Privatsafari statt Gruppenbus, die familiäre Lodge statt der Anlage, Beschäftigung fürs Kind statt der Annahme, die Tiere allein trügen den Tag — das sind keine Kompromisse am fotografischen Anspruch, sondern die Bedingungen, unter denen er überhaupt erst möglich wird. Wer bereit ist, sein Tempo der Fünfjährigen anzupassen und trotzdem morgens vor dem Frühstück nach dem Gecko an der Wand zu suchen, fährt aus Kenia im Juni mit beidem nach Hause: mit Bildern und mit einem Kind, das von Nilpferden erzählt statt vom Hotelpool.
Für wen es eher nichts ist, sage ich auch ehrlich: Wer die maximale Tierdichte in kürzester Zeit will, fährt in die Masai Mara, nicht in den Tsavo. Und wer ohne Kind reist und jede Stunde Licht ausreizen möchte, wird die Rücksichten, die eine Fünfjährige verlangt, als Bremse empfinden. Für uns waren genau diese Rücksichten der Punkt — sie haben aus einer Fotoreise einen Familienurlaub gemacht, der trotzdem Bilder abwirft, hinter denen ich stehen kann.